Крымские каникулы. Отчёт о походе по горному Крыму. Часть 3.

Опубликовал Rioha Oha, 13 Oct 2016.
+T-
Карта маршрута, отчёт по дням: от одного жёлтого кружка до другого.

День 4. Горные виражи.

Прогулка по краю Хатмер-Кая.

Ранний подъем и вот мы снова в пути. Вчера до Суата прилично сбросили высоты, теперь прямо от стоянки упрямо тащимся в гору — и это рано с утра. Ноги идти не хотят. Да и подъемы уж больно круты. Для отчёта о маршруте придумали систему измерения — мерить спуски/подъемы в условных Айгирах. Неплохо получается считать. Думаю, что наш походный дуэт пора именовать «Железные копытца»…

По плану двигаемся на хребет Таш-Хабах, с которого поднимаемся на Тырке-яйлу. Опять адовый подъем! На Тырке налегке берем две ее вершины — гору Долгую 1283 м. и Стол-гору 1240 м. Далее проходим через всю яйлу по ее кромке, мимо отвесных скал Хатмер-Кая — вниз смотреть жутко страшно, высота тут — несколько Айгиров. С Тырке отлично видно Демерджи и разломы ущелья Хапхал, куда мы собираемся сходить в радиалку.

Спускаемся по 137-му маршруту на рукав Тырке, отсюда идет обратная тропа в ущелье. То есть обычно заходят в него с другой стороны, дабы увидеть водопад Джур-Джур. Однако, это не бесплатно, а у нас совсем другие планы. Бросаем вещи и, выйдя на тропу, начинаем дикий по крутости спуск длинной 3-4 км. Много-много Айгиров. С ужасом представляю обратный подъем.

И вот, наконец, мы спускаемся к реке Улу-узень, представляющей собой каменные каскады, мини-водопады, купели с хрустально-чистой водой на дне этого гигантского ущелья. Конечно же, не выдерживаем и купаемся голышом. О святая природа, спасибо тебе! Чуть дальше Алмаз увидел водопад, говорит дико красиво. До Джур-Джура, кажется, всё таки не дошли, но впечатлений хватило. Внизу ущелья опять же многочисленные стоянки, есть вариант переночевать здесь, если маршрут не заходит на Демерджи-яйлу. Хорошая идея на будущее.

Камни над Хапхалом. Из этих обрывов образуется ущелье.
Прим. Ущелье Хапхал врезалось в восточный склон Демерджи-яйлы. Название переводят как «волчья пасть». Имеет статус гидрологического заказника, вход со стороны водопада Джур-Джур платный. Очень крутое по перепаду высот ущелье, в Крыму самое знаменитое. Благодаря таким резким перепадам образует водные каскады и водопады. Населяют ущелье гигантские буки, грабы, дубы и крымская сосна.

Подъем оказался чуть легче, но нас стал догонять внезапный туман. Выйдя обратно к Тырке, видим что за нами развернулась настоящая битва: туман висит в ущелье и никак не может забраться на яйлу, так как кроме препятствия в виде собственно скал, его рассеивает палящее солнце. Отдельные клочки добираются до нас, так что кажется будто их можно пощупать руками. За обедом наблюдаем эту дивную картину.

Мгла над Улу-узень. Так, наверное, и выглядел "Туман" Стивена Кинга.

Пообедав, полчасика отдыхаем в положении лежа, а тем временем начинают сгущаться тучки. Выходим на наш 137-й маршрут и по перемычке заходим на Демерджи-яйлу. На плато раскидано множество скальников, присутствует и лесной массив (пошли уже родные ёлки, берёзки). После всей увиденной ранее красоты выглядит как-то привычно.

Минут пять нас поливает дождь — погода хоть и пасмурная, но такого треша, как на Урале, можно не ждать. С другой стороны, тенденция к ухудшению погоды намечается. На дороге через Демерджи находим разбросанный на несколько метров скелет барана. Где-то вдалеке слышен звон колокольчика — может это лошадь на выпасе.

Не все в отчётах по маршруту пишут про насекомых, но в Крыму насекомых много, в том числе опасных пауков и сколопендр. Чуть ли не каждый вечер выкидывали из палатки штук десять странного вида жуков и 3-4 паука.

Через Демерджи идем непривычно долго, после г. Уч-Терек мы на развилке должны продолжить движение по 137-му и попасть прямо на стоянку Джурла - сказочное место, судя по отчётам. Вместо этого мы даем крюк, случайно выйдя на 133-134 маршрут. На большой развилке у подножия Юж. Демерджи никак не можем сориентироваться из-за обилия дорог, но в итоге уходим в сторону Джурлы (по указателю) и встаем ночевать на безымянном источнике. Я бегу на разведку и нахожу т/с Джурла — стоянка на открытом месте, большая свалка, кругом мусор, написаны ужасы про клещей. Остаемся у источника, наскоро ужинаем, и ложимся спать.

Пройдено за день 20 км.

День 5. Ёжики в тумане

Утром решаем сделать радиалку к водопаду Джурла, но с рюкзаками. Опять несколько троп в нужном и не очень направлении идут вдоль и поперёк, сворачивают куда хотят, выручает компас — очень удобно идти просто по направлению. Мы уже стали разбираться в некоторых маркировках — хоть нигде не присутствует маркировка цифрами, как на карте, но главные дороги маршрута имеют бело-красный маркер. По нему-то и двигаемся. Минут через 20 выходим собственно к округлым скалам, из которых и образуется водопад Джурла. Воды сейчас практически нет, водопад стекает тоненькой струей по рыжим камням.

На водопад не очень похоже. Но что-то где-то журчит, может быть поэтому Джурла?

Недалеко от Джурлы хорошая стоянка, уже, естественно, занятая. Вокруг небольшие скалы — виды хорошие. Поднимаемся на одну из них - сверху водопад и Юркины скалы укладываются в один кадр, но нас опять окружает плотный туман, рвущийся куда-то наверх. Дождя нет, но видимость сильно ухудшается. Мы пока не решили, куда продолжим наш путь, поэтому особо не тянем, уходим.

Пока добираемся до поворота к Южной Демерджи туман успевает сгуститься в непроницаемую молочную завесу. Видимость — метров 5 максимум. Алмаз уходит на вершину горы, а я решаю отдохнуть и позвонить домой.

Прим.В Крыму нет привычных нам операторов, работает местная сеть «Волна», но МТС предлагает услугу «Везде как дома» - на МТС по России 3 рубля/минута. Ловит в принципе везде отлично.
На вершине Алмаз встречает весьма дружелюбных лошадок и делает с ними фото на память.

Выдвигаемся на 134 маршрут: отчёт о нём рекламирует тропу, как одну из самых живописных в горном Крыму. Его особенность — пешеходная тропка идет по кромке Демерджи, нависая прямо над обрывом в несколько условных Айгиров. Правда, на Демерджи нам еще подняться надо — вечером мы опять скинули всю высоту… Первый километр тропа идет мимо небольших столбцов выветривания — такой Маньпупунер в миниатюре, дальше жесткий подъем и попадаешь в сказочный хвойный лес. Ощущения как от Долины Сказок, когда забираешься туда впервые. Очень уютно и красиво.

От помохи, говорят, случается пустоколосье. :)

Маршрут промаркирован от начала и до конца красно-белыми полосками. И опять развилка, повинуясь нашему невысказанному желанию, уводит нас не туда. Полчаса пути по туману и перед глазами вырисовывается триангулятор — это высота 1356 м., предшествующая г. Северная Демерджи. Сами того не зная, пошли в планировавшуюся радиалку с рюкзаками. Уже перед самой Сев. Демерджи скидываем рюкзаки и идем залипать налегке. На вершине (1359 м.) две непонятные железные конструкции: эдакий советский арт-объект, похожий на две ракетки для космического пинг-понга. Оказывается — это пассивные ТВ ретрансляторы. No comments…

Ретрансляторы на вершине. Странно, что они не обвязаны разноцветными верёвками по "доброй" уральской традиции.
Прим. Горный массив Демерджи — «кузнец», в Средние века имел название Фуна, что значит «дымящийся». Это название сохранилось за крепостью, развалины которой находятся недалеко от яйлы. Особенность Демерджи-яйлы — многочисленные столбы выветривания, образующие причудливые формы. Место скопления останцев — Долина привидений - один из самых популярных туристических объектов в Крыму.

Сквозь Северную Демерджи плывут густые облака, мы то проваливаемся в них, то смотрим сверху. С плато открывается вид на хмурый Чатырдаг, укутанный облачным одеялом и только черная вершина, преодолев облачную оккупацию, гордо сверкает на солнце. Облака то с одной, то с другой стороны открывают нам новые панорамы. Между нами и Чатыр-дагом неумолимо уходит вниз гигантская, на мой взгляд, пропасть, и тем удивительнее, что мы пройдем эту пропасть за один день. Уходить не хочется, но надо. Большую радость в походе нам приносят леденцы, оставшиеся с похода на Кумардак, которые купил наш комрад Антон. Спасибо!

Ангар через перевал. Если верить отчётам и картам, до этого "мыса" топать ещё 12 км.
Облака сверху, облака снизу.

Довольные, уходим по тропе на развилку и поворачиваем на 134-й пешеходный маршрут. Маркировка тут очень четкая. Но именно тут сворачивать больше некуда: слева обрыв, справа склон яйлы. Наконец-то мы идем по тропе, где не ездят машины и не ходят лошади!

По пути на карте отмечен источник, и вдруг я как будто бы начинаю слышать журчание воды, точно в указанном месте — пробую искать родник, но безрезультатно. По тропе двигаться страшновато, но нам помогает туман, можно спокойно смотреть в обрыв — ничего же не видно. Хотя и жаль, что не видим всей прелести маршрута.

Достаточно быстро проходим яйлу и опять развилка, и опять на карте всё иначе. Все-таки уточняем маршрут у группы на квадриках и идем в сторону Ангарского перевала. Дорога с сыпучими камнями резко уходит вниз — сброс высоты составит около 700 метров. По пути обедаем в лесу, недалеко от горы со странным названием Кудрявая Марья (Эльх-Кая). Тропа до перевала имеет 128 номер. Под конец заходим в уже привычно мрачный лес из буков. Пробуем найти источник Верси — но опять неудача, может он высох?

И вот, в 4 часа дня выходим на трассу к остановке Ангарский перевал. На той стороне асфальтированная дорога ведет в сторону турбазы, откуда начинается маркированный маршрут на Чатыр-даг. На трансформаторной будке нарисованы три маркировки, и только наличие карты позволяет понять, что вся эта криптография значит. Бело-желтый маркер (117 маршрут) ведет на турстоянку Кутузовское озеро, с красной полосой (116-й) на Буковую поляну и самый правый маркер - на Тиссовое ущелье (это 115-й). При этом, в карте маршрут №116 не прописан вовсе, нужно записать его хотя бы в отчёт о маршруте.

Из-за обилия дорог и тропинок, проще здесь ходить напрямую, по азимуту, благо подлесок у буковых лесов слабый. Держась маркировки, двигаемся к месту ночёвки — Буковой поляне. До уровня поляны набираем 300 метров: тропа идет круто вверх и психологически сложно идти в такой подъем. По расстоянию подъём небольшой, но где же тут, чёрт подери, поляна?!

Ладонь погибшего во время битвы тавров с византийцами великана. Справа большой палец.

А она есть и поляна просторная, светлая. Вечером делаем костер. Выбрали хорошую стоянку, хоть и не на солнышке. Вода в источнике есть, но бежит слабо. Позже подтягиваются еще несколько туристов. Ночью спим хорошо, хотя меня беспокоит усиливающийся ветер, от которого качает верхушки буков.

Пройдено по треку 23 км.

День 6. На всех парусах.

Утром на костре делаем завтрак. От буков совсем не остается углей: всё прогорает до золы. Интересная особенность. Теперь вспоминаю наши эпичные костры из лиственницы под Кумардаком. Был дождь, но в тамбуре у нас заначено немного сухих дров, а поэтому костру быть. За поход пока истратили всего 1.5 баллона газа, а провезли на пароме 5 штук. Значит повезём обратно. Ребята с соседней стоянки, предлагают угоститься «булкой хлеба», не берём, но предлагаем оставить её на стоянке.

Христианская символика тесно соседствует на Эклизи с арабской вязью.

На Чатыр-даг идём с рюкзаками — всё-таки они уже полегчали за все дни, да и вроде к нагрузкам мы привыкли. Плюс не решили пока с местом ночевки. Лесная часть подъема — это уклон в 45 градусов, но довольно скоро мы выходим к началу яйлы. Подъем долгий, набрать надо 500 метров, но торопиться нам некуда — кроме двух вершин Эклизи-Бурун и Ангар-Бурун планов на день больше нет.

Чатыр-даг, что в переводе значит «шатёр-гора» место не менее уникальное, чем та же Караби. Имеющая двух-уровневое плато, яйла на нижнем ярусе сосредоточила сотни пещер, карстовых провалов и ям. С одной из пещер — Тысячеголовой — связана грустная легенда о том, как кочевники сожгли в пещере жителей цветущей долины. Правда или нет, но в пещере был найден древний могильник с огромным количеством человеческих костей.

Демерджи поддерживает слой свинцовых облаков.

Чатыр-даг-яйла — это не только карсты или, как их еще называют, карры. Здесь на плато есть небольшой хребет, в самой юго-западной точке которого и расположилась главная вершина плато — г. Эклизи-Бурун (1527 м.). В Крыму она входит в топ-5 вершин, остальные 4 сосредоточены на соседней Бабуган-яйле (г. Роман-Кош (1545 м.). Правда, когда-то Бабуган и Чатыр-даг были одним массивом. Сейчас же их разделяет Кибит-Богаз или Кибитский перевал. Крымские яйлы немного похожи на марсианские пейзажи: безжизненные, сухие, каменистые пространства. Хотя и в середине сентября на них цветут нежно-фиолетовые крокусы.

К Эклизи-Бурун идет длинная тропа, и мы все пытаемся разглядеть вдали триангулятор, попадающий в каждый второй отчёт, только потом вспомнив, что его там давно уже нет. Как и у всех мест в Крыму, у Эклизи-Бурун необычная история. Само название можно перевести как «церковный мыс». И действительно, вместо традиционной вышки вершину венчает деревянный крест. А сама верхушка — просто кладезь артефактов. Полуразрушенные камни с древней символикой напоминают нам о том, что когда-то здесь была греческая церковь Панагия («Всесвятая»). Из греческого языка пришло название Эклизи (εκκλησıα).

Эклизи-Бурун. Нот - южный ветер у греков. Да, переводится как "устрашающий".

Чуть поодаль вбита в камень табличка — памятный знак о партизанских отрядах Крыма. Над самим обрывом мы видим несколько табличек: одна посвящена неизвестному мне поэту, а вторая — депортации крымских татар. От вершины вниз уходит головокружительный обрыв, со стороны которого дует вполне себе штормовой ветер. Даже хорошо, что мы тут с рюкзаками — сдувает конкретно. Тут же на вершине небольшая каменная ямка с меткой на камнях — кусочек древней церкви. Прячемся туда от ветра и перекусываем шоколадом. В ямке видны следы от попытки развести огонь, а так же мусор. Мусор забираю с собой. Насладившись пейзажами и лютой погодой, идем на спуск, попутно выбирая тропу к Ангар-Бурун.

Ангар-Бурун или «мыс над ущельем» находится в восточной части плато и ниже Эклизи почти на 100 метров (1453 м.). Обходим хребет и довольно быстро начинаем различать вдали железобетонные конструкции. Сначала нас встречает стул, затем страшненькие обломки несостоявшегося фуникулера, а у самого обрыва многоугольная будка, напоминающая пепелац.

[caption id="attachment_177" align="aligncenter" width="780"]Эклизи-Бурун в тени. Ещё один вид на покатые склоны Эклизи-Бурун. Здесь Фродо должен был бросить кольцо вниз.[/caption]

Ветер, на который уже можно облокотиться, дует теперь в сторону обрыва — стараемся близко не подходить. «Большое видится на расстоянии» — фраза подходящая к этой вершине. С Ангар-Бурун открываются потрясающие виды как на всю Демерджи-яйлу, так и на Эклизи-Бурун. Вершины и обрывы сверкают на солнце, потом чернеют в набежавших облаках, утопают в туманной дымке, грозно нависают над поселками внизу долины, и повсюду бушует шквальный ветер. Музыка природы, завораживающая и немного страшная.

На этой вершине нам становится грустно — фактически наш поход подошел к концу. Впереди спуск на ночевку, завтра — выход на Ангарский перевал и прогулочный день в Ялте. А уже вечером мы снова двинем в сторону порта Крым, на переправу. Время прошло незаметно и расставаться с этим маршрутом совсем не хочется, несмотря на накопленную усталость.

Графики стоимости рубля и нефти, корреляция не своем точная. Но видно,что над графиками сгущаются тучи.

Сегодняшний лагерь разбиваем на турстоянке Кутузовское озеро. Достаточно быстро добираемся, забежав на обед на Буковую поляну. Булка хлеба, оставленная ребятами, оказывается чудесным, ароматным ржаным хлебушком, к тому же — это местный, крымский хлеб. С удовольствием забираем всю буханку и пообедав, выходим в лес, где...

Неожиданно встречаем косулю. Какая удача! С изумлением слышим, как косуля гавкает — как мало мы о них знаем! Замерев на секунду, она (или он) с невероятной грацией ловко перескакивает глубокий лог и скрывается в угрюмом буковом царстве.

С виду Кутузовское озеро место популярное: много оборудованных стоянок, квадроциклы шумят там и тут, рядом поселок. Однако, самого озера мы не находим — полностью пересохло! Полностью. На месте озера полянка, вытоптанная лошадьми. О «помыться и искупаться» можно теперь забыть. Вода есть только в роднике, вокруг которого устроили пренеприятнейшую свалку.

Энты искусно притворяются деревьями. В отчёте придётся написать, что это грабы.

Повсюду чувствуется близость населенного пункта. Ищем более менее укромное местечко в лесу — вроде бы есть такое. Алмаз решает сбегать на последнюю триангуляторную вышку в нашем походе — г. Пуан-Хыр (746 м.). Тем временем я, прогуливаясь вдоль озера, обнаруживаю заросли мяты и ежевики. Красная как кровь и невероятно сладкая, ежевика в конце похода кажется вкуснее, чем когда либо. А чай с мятой согревает и тело, и душу.

С наступлением темноты, осмелевший ветрище спускается с гор, жутко завывая и раскачивая буки, под которыми мы обосновались. Деревья кажутся крепкими, но совсем недалеко валяются вырванные с корнем стволы. Ко всему прочему, к роднику, в 50-ти метрах от которого мы встали, понаехали местные (?) на машинах и начали активно бухать. Это при том, что в полукилометре есть прекрасная поляна со столами и мангалами.

Всё это заставляет меня понервничать, долго не могу уснуть, но в конце концов шумную компанию сдувает ветер. Кажется можно приступать ко сну, но не тут-то было: ветер нагоняет жути, не дает поспать — слышно как под землёй ворочаются корни, сверху падают ветки. Не выдержав, встаем, чтобы передвинуть палатку в более защищенное место. На улице, тем временем, жутко похолодало, а к утру холод только усилился.

Вид с Пуан-Хыр. Издалека горы выглядят совсем мирно, но в Крыму всё приходится разглядывать близко.[

Утром встаем чуть позже, но уходим на маршрут без завтрака, так как погода крайне неблагоприятная, да и задерживаться не очень хочется. Завтракаем на т/с Школьная поляна, уже на выходе — ожидания не оправдались, с рассветом практически не потеплело. Около 9 утра выходим на Ангарский перевал.

Прим. Ангарский перевал или Ангар-Богаз — наивысшая точка трассы Симферополь-Ялта (752 м.), по которой ходит знаменитый крымский горный троллейбус по линии Симферополь-Алушта-Ялта. Тут же установлен и памятник троллейбусу, а чуть дальше в лесу есть стела, посвященная строителям дороги и краткий отчёт о проделанной им работе. Место у туристов популярное: здесь имеется горнолыжка, проводят соревнования по ориентированию, отсюда начинаются практически все пешеходные маршруты на парящие вокруг Чатыр-даг и Демерджи.

На этом наш поход по горному Крыму окончен. Почти сразу подъезжает наш троллейбус — новенькая, яркая машина, и мы едем в Ялту, а точнее сначала в Никитский Ботанический Сад (в 10 км от города), в этот отчёт о маршруте уже не вписывающийся. По пути из окон открываются шикарные виды на утреннюю Демерджи. Говорят, что сколько часов имеет день, столько раз за день меняется ее цвет. Побывав на Демерджи и увидев ее практически со всех сторон, не могу с этим не согласиться.

Пройдено по треку 15 км. Общий километраж за 5 дней — 95.5 км.

#крым#пеший туризм#активный отдых